Llave ON-OFF con un 4013

EL siguiente circuito nos permitirá con un pulsador y un integrado CD4013 construir una llave ON-OFF.

Clasificación : Revisado  Simulado Garantía

Esquema del circuito

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COMPONENTES

D1= 1N4148
C1= 1uF/25v
RL1= Rele 12v
Vdd= 12v

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DATASHEET

Datasheet CD4013

El CD4013 tiene en su interior dos Flip-Flop tipo D idénticos e independientes entre sí. La numeración del patillaje es la siguiente:

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Circuito Impreso

Diseño del circuito impreso con Livewire y PCB Wizard:



 
 

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Simulación electrónica del circuito con Livewire.

DONWLOAD:
 
Si queremos podremos hacer la simulacion del circuito utilizando el siguiente modelo:
Llave digital 4013

TEMPORIZADORES

1- Circuito temporizador ajustable 1-10 minutos, con el chip 555 y aviso sonoro
2- Temporizador de 5 a 30 minutos, en pasos de 5 minutos
3- Temporizador periódico 6-38 minutos, similar al anterior (del mismo autor)
4- Temporizador activado por contacto LX.1684, de la revista Nueva Electrónica
5- Temporizador asimétrico, con periodos independientes para marcas y espacios
6- Relé de actuación temporizada, con temporización seleccionable mediante conmutador

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1- CIRCUITO TEMPORIZADOR AJUSTABLE 1-10 MINUTOS

Temporizador ajustable 1-10 minutos

Este circuito es un temporizador que se inicia cuando se pone en marcha al conectar su alimentación (al actuar el interruptor de alimentación). Un diodo LED verde (green) luce indicando que la temporización está en progreso. Cuando se alcanza el periodo de temporización, el LED verde deja de lucir, y luce el LED rojo (red), a la vez que comienza a sonar el zumbador (beeper). El periodo de temporización es ajustable mediante el potenciómetro de 1 M, y puede ser ajustado aproximadamente entre 1 y 10 minutos con los componentes indicados en el esquema. Usted puede marcar los tiempos en una escala dibujada en la caja que albergue el circuito alrededor del eje del potenciómetro. Tenga en cuenta que los periodos de tiempo son sólo aproximados. Con componentes perfectos, la temporización debería ser de 4½ minutos, pero prácticamente se amplía hasta unos 10 minutos debido a que el condensador de temporización de 220 µF pierde carga lentamente. Esto es un problema típico de los condensadores electrolíticos, pero además unos condensadores pierden más que otros. Además, el valor de los condensadores electrolíticos puede llegar a diferir en un ±30% del valor que tienen marcado.

Circuito publicado en http://www.kpsec.freeuk.com/projects/ 08-08-2010 Volver al índice

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2- TEMPORIZADOR DE 5 A 30 MINUTOS

Temporizador 5-30 minutos.

Se trata de un conmutador temporizado de 5 a 30 minutos de temporización, ajustable en pasos de 5 minutos. Es simple de construir, no tiene complicación alguna. Sin embargo usted debe emplear la versión CMOS del chip temporizador 555, designada como 7555, pues un chip 555 ordinario no trabajará bien debido a sus resistencias internas. También deberá emplear para C1 un condensador de tipo de muy bajas fugas, como son los de tipo de tántalo con forma de gota. El conmutador rotativo S3 añade resistencias en serie en cada posición a la cadena de resistencias que determinan la temporización. El periodo de temporización está definido por la expresión: Temporiz. = 1,1 C1 × R1 Observe que R1 tiene un valor de 8,2 M cuando S3 está en la posición "a" y 49,2 M en la posición "f". Ello ajusta la temporización en aproximadamente 300 segundos (5 minutos) por cada posición de S3. C1 y R1 a R6 pueden ser cambiados de valor para obtener otros periodos de temporización. La salida de la patilla 3 del 7555 es amplificada por el transistor Q1 para gobernar un relé conmutador. Lista de componentes Relé de bobina de 9 volt con contacto conmutador (1) S1: Interruptor de encendido (On/Off) (1) S2: Pulsador de arranque (start) (1) S3: Conmutador rotarorio de 6 posiciones (rango de temporización) (1) IC1: CMOS 7555 (1) B1: Pila 9 V (1) C1: Condensador 33µF CAP (1) Q1: Transistor NPN BC109C (1) D1: Diodo 1N4004 (1) C2: Condensador 100 nF CAP (1) R6,R5,R4,R3,R2,R1: Resistencias 8,2M (6) R8: Resistencia 100K (1) R7: Resistencia 4,7K (1)

Circuito diseñador por Andy Collinson (Gran Bretaña), publicado en Circuit Exchange International 11-2007 Volver al índice

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3- TEMPORIZADOR PERIÓDICO 6-38 MINUTOS

Temporizador periódico 6-38 minutos

Es un temporizador periódico con espacios iguales de activación y desactivación, de duración seleccionable mediante un conmutador rotatorio, entre 6 minutos y 38 minutos. Este temporizador es similar a otro del autor, de 5 a 30 minutos de temporización, excepto en que cuando el interruptor S1 es actuado, el estado de conmutacón del circuito on/off va cambiando indefinidamente, hasta que S1 es desactuado de nuevo. Se deben utilizar un chip 7555 y un condensador C1 de tipo de bajas fugas. El conmutador rotatorio S3 va añadiendo resistencias extra en serie en la cadena de temporización, teniendo la temporización más corta en la posición "a" (menor resistencia), y la más larga en la posición "f" (mayor resistencia). El chip 7555 está configurado como oscilador con igual relación marca/espacio, y para ello la cadena de resistencias de temporización R1 a R6 es conectada a la salida del oscilador, patilla 3. La duración de cada impulso se calcula así: T = 1,4 R1 × C1 Esto da lugar a una temporización para el estado on y para el estado off de unos 379 segundos en la posición "a" de S3 (esto es, unos 6 minutos), a unos 38 minutos en la posición "f". Naturalmente puede modificar los tiempos variando los valores de C1 a R6 o C1.

Circuito diseñador por Andy Collinson (Gran Bretaña), publicado en Circuit Exchange International 11-2007 Volver al índice

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4- TEMPORIZADOR ACTIVADO POR CONTACTO LX.1684

Temporizador activado por contacto

El circujto propuesto en este artículo está basado en el conocidísimo integrado NE555, que en este caso controla de forma temporizada un relé mediante el contacto de una mano. Es muy sencillo de realizar, tiene un precio bajo y puede utilizarse en decenas de aplicaciones. Para comenzar proponemos algunas. Conectándolo al pomo de una puerta constituye un eficaz y eoonómico medio de protección para habitaciones, amarios, cajones, etc. Si el relé se conecta, por ejemplo, a una sirena, el intruso será advertido de que su intento de apertura ha sido detectado. También se puede utilizar para gobernar el encendido de dispositivos durante un tiempo determinado por personas que no puedan manipular fácilmente el sistema de encendido y apagado del propio aparato. Conectando en serie a la alimentación del dispositivo los contactos del relé el aparato se encenderá con un sencillo toque de la mano. Otra aplicación interesante es su utilización como control remoto temporizado accionado por contacto. Poniendo el circuito en un punto concreto el elemento gobernado por el relé puede estar a gran distancia. En general se puede utilizar para disparar un sistema sonoro, un sistema de iluminación, un motor o accionar cualquier dispositivo durante un tiempo determinado cuando se detecte que se ha tocado con la mano un punto concreto. Seguramente a cada uno se le ocurrirán varias aplicaciones donde utilizar un circuito de estas características. Esquema eléctrico Para hacer funcionar el circuito se precisa una sencilla pila de 9 voltios o bien un alimentador de 12 voltios. En este proyecto el timer NE555 se utiliza en configuración de monoestable, es decir su salida (terminal 3) permanece activa hasta que la tensión en el terminal 2, que normalmente tiene el valor de la tensión de alimentación, baja a menos de 1/3 de este valor. En este punto se activa el temporizador interno del integrado durante un tiempo determinado por la siguiente expresión: T = 1,1 × R2 × C2 La tensión en el terminal 2 baja cuando se toca con la mano el cable conectado al trimmer R1, gracias a la tensión parásita de zumbido eléctrico captada por nuestro cuerpo. El condensador C1, inicialmente cargado a la tensión de alimentación, se descarqa a través de R1 (conectada en serie con la resistencia de nuestro cuerpo) haciendo que la tensión en el terminal 2 caiga hasta cero. Por consiguiente en el terminal 3 se forma un impulso de tensión durante un tiempo T que, controlando la base del transistor conectado a este terminal, lo pone en conducción excitando como consecuencia la bobina del relé. En paralelo a la bobina del relé hemos conectado un diodo LED (DL1) con su correspondiente resistencia limitadora de corriente (R5). De esta forma cuando se activa el relé se enciende el diodo LED. El diodo DS1 se conecta en paralelo a la hobina como protección, ya que siempre que se produce un cambio de tensión en un solenoide, como la bobina de un relé, se forma una elevada fuerza electomotriz en sentido contrario que, en este caso, se descargaría sobre el transistor si no existiera este diodo de protección. Los dos trimmers empleados se utilizan uno para regular la sensibilidad del circuito al tocarlo con la mano (R1 de 1 Mohm), y el tiempo en que permanece activado el temporizador una vez ha sido disparado (R2 de 200 K). Ajustes En primer lugar hay que ajustar ambos trimmers (R1, R2) a mitad de recorrido (para encontrar esta posición hay que girar completamente el cursor hacia los dos sentidos). A continuación hay que alimentar el circuito, bien con una pila de 9 voltios o bien con un alimentador de 12 voltios. Hasta que no se toque con la mano el cable conectado al trimmer de sensibilidad no sucederá nada. En cuanto se roce el cable, el relé se activará y, en consecuencia, el diodo LED se encenderá. Pasado cierto tiempo, ajustable mediante el trimmer R2, el relé volverá a estar inactivo. Como ya hemos detallado anteriormente, el trimmer Rl regula la sensibilidad del circuito. Si es necesario, este trimmer ha de ajustarse para que al tocar el cable se active el relé. Lista de componentes R1 = Trimmer 1 Mohm R2 = Trimmer 220 K R3 = 10 K R4 = 1 K R5 = 1 K C1 = 10 µF electrolítico C2 = 4700 pF poliéster C3 = 100 µF electrolítico C4 = 100 nF poliéster DS1 = Diodo 1N4007 DL1 = Diodo LED IC1 = Integrado NE555 TR1 = Transistor NPN 2N2222A RELE1 = Rele 12 V.

Circuito publicado en la revista Nueva Electrónica nº 268 de la edición española (Julio 2007) Kit LX.1684 de Nueva Electrónica Volver al índice

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5- TEMPORIZADOR ASIMÉTRICO

Temporizador asimétrico

Este circuito es un circuito temporizador periódico con periodos independientes para marcas y espacios, y es una simple aplicación del conocido chip temporizador 555. Es un sencillo circuito realizado con el chip temporizador 555 o su versión de bajo consumo 7555, en el que los valores de tiempo de las marcas (on) y los espacios (off) pueden ser fijados independientemente. La cadena temporizadora consiste en las resistencias Ra, Rb y el condensador Ct. El condensador Ct se carga a través de Ra en serie con el diodo 1N4148. La descarga de Ct es a través de Rb y la patilla 7 del chip. Los tiempos de carga y descarga pueden ahora establecerse independientemente. El tiempo de carga (salida a nivel alto) se calcula por la siguiente fórmula: T(on) = 0,7 × Ra × Ct Para el tiempo de descarga (salida baja), el cálculo será: T(off) = 0,7 × Rb × Ct Tenga en cuenta que para nuestro caso la fórmula para T(on) es aproximada, ya que ignora la resistencia en serie y la caída de tensión directa que introduce el diodo 1N4148. Sin embargo, la fórmula para T(off) es totalmente precisa, al no estar influida la descarga de Ct por el diodo.

Circuito diseñador por Andy Collinson (Gran Bretaña), publicado en Circuit Exchange International 11-2007 Volver al índice

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6- RELÉ DE ACTUACIÓN TEMPORIZADA

Relé de temporización ajustable. Haz clic en la imagen para ampliarla.

Este circuito de relé de actuación temporizada está realizado con un chip temporizador NE/SE 555 de Intersil, el cual es un chip temporizador de precisión. Su estabilidad a las variaciones de la temperatura es de 0,005%/ºC. En este circuito el chip 555 trabaja como multivibrador monoestable. El relé actúa al actuar el pulsador Dr1. Con el pulsador Dr2 puede resetear el circuito, desactuando el relé, en el momento que usted desee. Funcionamiento del circuito de relé retardado Después de actuar el pulsador Dr1 el chip proporciona en su salida, patilla 3, un impulso positivo rectangular cuya amplitud es casi igual a la tensión de alimentación, esto es, de 12 V. Esta salida puede ser cargada con un relé (u otra carga) que no absorba más de 200 mA de corriente. El ancho de impulso se puede calcular con la fórmula: t = (R2 + P1) × Cs1 En esta fórmula t es el tiempo en segundos si los valores de R2 y P1 se especifican en ohmios y CS1 es en Faradios. CS1 es el condensador que se selecciona con el conmutador S1. Los tiempos de actuación del relé Re, y con ello el tiempo en que permanece encendida la bombilla La, se controla mediante décadas por S1, mientras que P1 sirve para ajustar con precisión dicho tiempo. Tiempo de retardo: S1a = 0,1 ... 1 s S2b = 1 ... 10 s S2c = 10 ... 100 s S2d = 100 ... 1000 s S2e = 1000 ... 10000 s El relé actúa en este circuito como interrupor para una lámpara conectada a red eléctrica, ha de ser un relé cuya tensión de funcionamiento ha de ser de 12 V como máximo, y su consumo de corriente ha de ser como máximo de 200 mA. Si la tensión de trabajo del relé es inferior a 12 voltios, entonces usted deberá conectar una resistencia Rx adecuada en serie con la bobina del relé. Eventualmente se puede emplear un triac en el lugar del relé. En este caso la puerta del triac ha de ser controlada por Rx (aquí Rx = 150 ohmios). Usted deberá proporcionar un correcto aislamiento eléctrico de la instalación de este circuito y de su cableado.

Como se leen los valores de los capacitores

Hoy hablaremos de como leer el valor de los capacitores (o condensadores) para circuitos impresos tradicionales (con perforaciones).

Aunque si el sistema descripto puede ser usado también con los componentes a montaje superficial, algunas indicaciones como por ejemplo la tolerancia y también la tensión de trabajo, en estos últimos no se encuentra escrita.
Existe una codificación precisa para indicar el valor de las resistencias, el famoso sistema de las bandas de color. Por el contrario, con los capacitores (o condensadores), los fabricantes usan distintos métodos creando a veces un poco de confusión.

Foto de un capacitor electrolítico en el que podemos observar claramente el valor de capacidad y la tensión máxima de trabajo

Para valores mayores de 1uF (como por ejemplo con los electrolíticos de aluminio o de tantalio) generalmente escriben el valor en el cuerpo seguido por la abreviación de microfarad (uF). Para valores por debajo de 1 uF (1 microfarad) el tema es menos claro. Generalmente se usa una codificación que consiste en un numero de tres dígitos seguido por una letra.

Capacitores poliester para alta tensión

Antes que los puristas se lamenten, aclaro que la abreviación correcta del microfarad es el símbolo griego micro (µ) seguido por la letra F mayúscula. Debido a que generalmente cuando uno escribe un texto, no tiene a disposición los símbolos griegos en el teclado o también para evitar que en los distintos pasajes y codificaciones con distintos sets de caracteres a través de internet, este símbolo no sea transcripto erróneamente se tiende a reemplazarlo por la letra minúscula “u” aunque si no debemos olvidar que estamos hablando siempre de la letra ” µ ” (micro). Otro caso de este tipo es el símbolo Ω (ohm) que a veces se reemplaza con la letra “E” o, frecuentemente, no se escribe.

Capacitores para altísima tensión (12.000V) de 2nF

Como dicho al inicio, a excepción de los capacitores electrólitos que generalmente superan ampliamente el valor de 1 microfarad, el universo de los capacitores usados en electrónica está compuesto por capacitores con valores que van desde pocos picofarad o pF (capacitores cerámicos o disco que parecen lentejas) hasta los cercanos a 1 microfarad o 1 µF (poliester multiestrato).
Antes de seguir, refresquemos un poco el tema de los submúltiplos. Un pF (picofarad) es el submúltiplo más pequeño que existe para indicar en modo “práctico” la capacidad. Digo práctico porque existen submúltiplos todavía más pequeños (femto, atto, zepto y yocto) pero no son usados en electrónica. 1 picofarad es 1.000.0000 (1 millón) de veces más pequeño de 1 microfarad (µ F). El motivo por el cual los padres de la electricidad y de la electrónica nos han complicado así la vida creando una unidad tan grande (el farad) que nos obliga a trabajar con semejantes submúltiplos es un misterio para mi, quizás algún lector sabe la respuesta y me la puede ilustrar en los comentarios o en el foro .

Típico capacitor de 100nF usado en la mayor parte de los proyectos de inventable

A mitad camino entre el picofarad y el microfarad existe otro submúltiplo muy usado que se llama nanofarad y que es 1.000 veces más grande que 1 picofarad y 1000 veces más pequeño de un microfarad (justo a mitad del camino). Recordarse esta relación es importante porque con valores relativamente grandes de capacitores, por ejemplo uno de 1 uF, hablar de él en una descripción como “el capacitor de 1 millon de pF” es medio incomodo y lo mismo vale para un capacitor de 18pF (usado normalmente en los generadores de clock de los microcontroladores) si para indicarlo usáramos el valor 0,000018 uF, (algo bastante ilegible). Por lo tanto, aconsejo a los iniciados en electrónica de recordarse bien la conversión “al vuelo” entre los tres múltiplos (micro, nano y pico).

Ejemplos de valores típicos

Volviendo al sistema de codificación para capacitores entre 1pF y 1uF (la casi totalidad de los capacitores a excepción de los electrolíticos), decíamos que el valore se encuentra indicado con un número de tres dígitos seguido por una letra. Las dos primeros dígitos indican el número inicial mientras que el tercer dígito representa la cantidad de ceros que es necesario agregar al número inicial para obtener el valor final. El resultado obtenido es necesario considerarlo en picofarad.

Tres ejemplos de codificación. En el primer diseño se observa solo el valor en pF, en el segundo se encuentra indicada también la tolerancia mientras que en el tercero podemos observar el valor, la tolerancia y la tensión máxima de trabajo

Por ejemplo: una capacitor con el número “472″ es de 47 + 2 ceros, o sea 4700 pF (picofarad). Debido a que hemos superado los 1000 picofarad podemos “pasar” de submúltiplo y entonces podemos decir que nuestro capacitor es de 4,7nF. En este caso no nos conviene usar la unidad micro porque el valor no sería fácil de leer (0,0047uF). Con valores más grandes, como por ejemplo los usadísimos capacitores de filtro con el número 104, es decir, 10 + 4 ceros = 100.000 pF o también 100nF, es común que los proyectistas de circuitos usen la indicación 0,1 uF o .1uF (punto uno uF).

Capacitor de 100nF, +/-5% de tolerancia y 100V de tensión máxima de trabajo

Ahora hablemos de la letra que se encuentra al final del número de tres dígitos. Es simplemente la tolerancia del componente, es decir, cuanto puede ser diverso el valor real respecto al valor indicado. Confieso que, por mucho tiempo no tenía la menor idea de su función y lo he descubierto después de muchos años de electrónica. Probablemente porque trabajando “normalmente” es un parámetro no muy importante. En la figura siguiente podemos observar cada letra a que tolerancia corresponde. Es interesante observar el hecho que algunas letras corresponden a “tolerancias asimétricas” como por ejemplo la “P”, es decir, el componente puede tener una mayor capacidad respecto a la indicada pero no una menor. Este tipo de tolerancia es usada con los capacitores de “filtro” donde un posible valor mayor de lo indicado no perjudica mínimamente el funcionamiento del circuito.

Tablas de tolerancia y de tensión máxima de trabajo

Por último nos falta una información que en ciertos caso podría sernos útiles y que es la tensión máxima que el capacitor puede soportar sin que se rompa. Como sabemos, un capacitor está compuesto por una serie de placas metálicas aisladas entre si. Este material aislante es muy sutil, especialmente en el caso de capacitores de valores grandes. Por otro lado, si la tensión es elevada, existe el riesgo que un arco eléctrico traspase el aislamiento eléctrico entre las placas rompiéndolo y poniendo el capacitor en corto. Por este motivo, el material aislante usado está pensado para trabajar hasta un cierto nivel de tensión máxima y que, en ciertos casos nos sirve saber.

Dimensiones de dos capacitores de 220nF, el de la izquierda de 50V mientras que el de la derecha de 630V

Un ejemplo clásico de lo dicho son los capacitores usados para encender leds con 110V o 220V que he describo en algunos artículos del blog. Estos tiene que trabajar con tensiones elevadas y por lo tanto son mucho más voluminosos que los capacitores de los mismos valores de capacidad pero con tensión de aislamiento eléctrico más baja como podemos observar en la fotografía.
Muchas veces, la tensión máxima de trabajo la podemos encontrar escrita claramente, especialmente en los capacitores proyectados para trabajar con tensiones elevadas como podemos ver aquí, en algunas fotografías de este artìculo. Otra veces, el valor de tensión directamente no se indica. Sucede a menudo con los capacitores usados en circuitos de baja tensión. Estos capacitores soportan tensiones entre 50V y 100V, bastante por encima de las típicas tensiones de trabajo de 12V/18V. Por último, y no menos importante, existe una codificación numérica que usan algunos fabricantes y que consiste en un número seguido por una letra. En el diseño en el cual se encuentra la tabla de las tolerancias, podemos ver también la tabla de las tensiones máximas de trabajo.
Como todo lo relacionado con la tecnología, nada es absoluto y por lo tanto, siempre aparece un productor de componentes “fuera de los standard” que usa sistemas de indicación de los valores distintos a los que hemos descripto. De cualquiera manera, en líneas generales la descripción de este artículo, se adapta bastante bien (a veces con pequeñas variaciones) a la mayor parte de los capacitores en comercio.
Para terminar, existen otros parámetros de los capacitores como por ejemplo la calidad del aislamiento eléctrico y también el coeficiente térmico (cuanto aumenta o disminuye la capacidad en base a la temperatura), argumentos que van más allá del objetivo de este artículo.

Código de lectura

Capacitores Cerámicos
Código de valores para Capacitores cerámicos
a) En algunos casos el valor esta dado por tres números...
1º número = 1º guarismo de la capacidad.
2º número = 2º guarismo de la capacidad.

3º número = multiplicador (número de ceros)
La especificación se realiza en picofarads.
Ejemplo:
104 = 100.000 = 100.000 picofarad ó = 100 nanofarads

b) En otros casos esta dado por dos números y una letra mayúscula.
Igual que antes, el valor se da en picofarads.
Ejemplo:
47J = 47pF, 220M = 220pF

Para realizar la conversión de un valor a otro, te puedes guiar por la siguiente tabla...

VOLTÍMETRO DE DIODOS LED (con un potenciómetro)

Construiremos a continuación un sencillo comprobador o voltímetro de baterías con la característica fundamental de poseer un solo potenciómetro con la finalidad de facilidad su regulación.

Foto real de como quedará nuestro voltímetro.

Esquema eléctrico del voltímetro.

En primer lugar nos hacemos de los poquitos componentes necesarios en una tienda de electrónica para comenzar la construcción de la placa del circuito impreso, el dibujo de pistas realizado bajo estas líneas debemos de copiarle en papel vegetal y una vez copiado darle la vuelta para pasarle o copiarle de nuevo con una calca a el lado de cobre de la placa, esto ultimo es muy importante puesto que si no el circuito integrado LM 3914 no quedaría en su posición. (detalles de la realización de la misma en esta misma página Web, en el botón proyectos y seleccionando Fuente de alimentación) . Debemos de tener en cuenta que el tamaño de la misma viene en función de nuestras necesidades pero se supone que el tamaño de la placa será el mínimo requerido en función de la separación de las patas de los componentes y del tamaño de estos componentes.

LISTA DE COMPONENTES
	Circuito integrado	LM 3914
D1...D8	Diodos Led verdes	3 mm de diámetro
D9 y D10	Diodos Led rojos	3 mm de diámetro
C1 y C2	Condensadores de tántalo	3,3 microfaradios / 25V
R1 y R2	Resistencias	100 KOhmios 1/8 W
R3	Resistencia	43 kOhmios 1/8 W
P	Potenciómetro multivuelta C.I.	2,2 KOhmios
	Placa de circuito impreso de una cara
	Cable servo terminal macho
	Zócalo para LM 3914

A continuación después de tener la placa sacada del ácido y limpia con agua jabonosa, quitamos la tinta del rotulador con alcohol y colocamos todos los componentes soldando por el lado de pistas, todos los componentes en rojo están situados al lado opuesto a las pistas de cobre, también, colocamos un cable con terminal macho de servos soldado en las flechas (-) negro y (+) rojo. y tras la puesta a punto con un polímetro digital actuando sobre el tornillo del potenciómetro P tenemos listo nuestro comprobador de baterías para poner a bordo en uno de nuestros aviones.

(Pincha en el dibujo para ampliar).
Placa C.I. vista pistas (negro), vista componentes por detrás (rojo)

VOLTÍMETRO DE DIODOS LED (con dos potenciómetros): ACTUALIZACIÓN 20/4/2007

El siguiente voltímetro le pongo por el motivo que mucha gente me le a pedido, entre otros Nicolas que nos le pidio a traves de los comentarios, se trata de un voltimetro con dos funcionalidades una para poner a bordo de un avión y la otra para llevar en nuestra caja de vuelo y comprobar el estado de nuestras baterías en el campo de vuelo.

Otra carácteristica de este voltímetro es la posibilidad de poder usarle para otros fines, caso de querer conocer el voltaje de la batería de gel que tenemos en la caja de vuelo, con lo cual podemos medir el voltaje de esta, configurando uno de los potenciometro para que nos lea un voltaje por encima de los 12 voltios. El ajuste se realiza regulando el P1 a una tensión máxima y el P2 a una minima.

MUY IMPORTANTE: Si queremos utilizarlo a bordo de nuestros aviones debemos de quitar la resistencia RL que simula el consumo de nuestro avión en funcionamiento para que nos de un voltaje bajo descarga y nos diga el voltaje real bajo ese consumo. Si no quitamos dicha resitencia tendriamos un consumo innecesario en nuestro avión durante el vuelo.

Circuito montado con resistencia bajo descarga opcional.

LISTA DE COMPONENTES
U1	Circuito integrado	LM3914
P1	Potenciómetro multivuelta	10 K
P2	Potenciómetro multivuelta	1 K
C1	Condensador	10 nF
RL	Resistencia opcional bajo descarga	68 Ohmios 1 W
D1...D10	Diodos led

El circuito impreso sería el siguiente:

(Pasa el ratón sobre el dibujo para ver los componentes).
Placa C.I. vista pistas (negro), vista componentes por detrás (rojo)

Alargar la Vida de Tu Bateria (Celular o Portatil)

Trucos para alargar la vida de la batería del celular, notebook o netbook



Para baterias deterioradas por el uso normal

- Aumentar Duración de las Baterias Li-Ion de Teléfonos Móviles o portatiles -
Este método es para aquellas baterías de los móviles que con el paso del tiempo se han ido deteriorando y cada vez duran menos. Lo he probado con un Samsung Galaxy ACE, un Nokia 6131, un Sony Ericcsson T237 y ha funcionado a la perfección cada vez.

Este metodo consiste en Congelar la Bateria: si si como oyeron, se que suena raro pero funciona.

1º. Descargar COMPLETAMENTE la Bateria.(MUY IMPORTANTE)
2º. Envolver la bateria en una bolsa hermetica para que no le entre la humedad. Puede ser papel film pero asegurense de que de ninguna manera pueda entrar la humedad.
3º. Meter la Bateria al congelador durante por lo menos 6 a 8 horas. No metan la Bateria a un congelador con menos de -40º porque reventaria.
4º. Sacar la bateria y esperar a que se descongele completamente, aprox 2 o 3 horas, no traten de acelerar el proceso con una fuente externa de calor, solo dejenla a temperatura ambiente que retome temperatura normal.
5º. Ponerla a cargar hasta que este completamente cargada mas o menos 5 horas eso depende del dispositivo y el cargador.
6º. Realizar un ciclo de Descarga COMPLETO.
7º. Repetir dos veces mas el proceso de DESCARGA - CONGELADO - DESCONGELADO - RECARGA .

Explicación:

Una explicacion sencilla es que, todos sabemos que el calor altera las propiedades de los elementos y expande los materiales, también sabemos que el frio contrae los elementos, es decir tanto cargar y descargar la pila va alterando su composición física entonces al poner frio y contraer los elementos de alguna forma vuelve casi a la normalidad, si a esto sumamos que el frio produce hidrogeno, las pilas de litio se recuperan milagrosamente.


Hecho esto la bateria recuperara Gran Parte de su Capacidad. Si piensan que no vale la pena hacerlo aqui traigo resultados:

< < < RESULTADOS Galaxy ACE> > >

» ANTES (DURACIÓN: 4 - 6 Horas):

WiFi: ON
BlueTooth: OFF

GPS: OFF
Sincronización Automática: OFF

Pantalla: Brillo 25%
Aplicaciones Abiertas: OperaMobile, Tuenti, Twitter, Whatsapp, Viber, ADW Launcher




» DESPUÉS (DURACIÓN: 20 Horas)

WiFi: ON
BlueTooth: On

GPS: ON
Sincronizacion Automatica: ON

Pantalla: Bloqueada
Aplicaciones Abiertas: Tuenti, Twitter, Whatsapp, Viber, ADW Launcher, Marca.com

MÚSICA: Volumen Medio





La duración de la batería puede variar en función del brillo de la pantalla, ya que yo deje el Celular con todo eso abierto toda la noche, pero con la PANTALLA BLOQUEADA. De todas formas la diferencia es impresionante.

Consejos

Cuando compramos algún gadget, casi siempre recibimos el siguiente consejo de muchos "expertos" vendedores: “antes de recargar la batería, espera a que se descargue completamente" o "tienes que dejar que se cargue por 24 horas antes de usarlo". El justificativo de dicha sugerencia es el llamado “efecto memoria que impide que una batería se recargue completamente si no estaba completamente descargada.

El problema es que el efecto memoria no existe en las baterías de litio, es propio de las antiguas baterías basadas en niquel. En realidad, descargar completamente tu batería del litio con frecuencia puede ser muy dañino, incluso puede dejarla totalmente inutilizable si las descargas son demasiado profundas. Lo adecuado es recargar las baterías de litio cuando tenemos oportunidad (por ejemplo, recargar el móvil todas las noches), sin esperar a que se descargue totalmente.

Afortunadamente, las baterías de litio más nuevas tienen incorporado un circuito de seguridad que impide su descarga completa. Por supuesto, si la dejas un par de semanas sin recargarla, nada impedirá su descarga completa.

No obstante, existen casos en que es inevitable el tener que descargar por completo una batería de litio. Por ejemplo, en las computadoras portátiles, el indicador de la carga restante va perdiendo precisión con las sucesivas recargas, por lo que puede ser importante, cada 30 o 40 recargas, dejar caer el nivel de la batería hasta 0%, y recargarla. Esta acción permite al ordenador medir con mayor exactitud la carga disponible en la batería, con lo que el porcentaje mostrado en la pantalla es más preciso.

Uno de los peores enemigos de las baterías de litio es calor. Una costumbre bastante extendida es utilizar un ordenador portátil enchufado a la red eléctrica. En general, si haces esto durante un año, es de esperar que el calor generado por el ordenador dañe las baterías, mermando su capacidad original entre un 20% y 40%.

Esto es algo cada vez más común, ya que cada día más gente utiliza notebooks como reemplazo para las computadoras de escritorio. Si ese es tu caso, puedes retirar las baterías de la maquina mientras la usas conectada a la red eléctrica. Es una operación muy rápida y fácil de realizar en casi todos los modelos de ordenadores.

Otro punto importante es el relacionado con el almacenaje de las baterías cuando no las utilizamos durante mucho tiempo. La forma adecuada de hacerlo es cargarlas (o descargarlas si fuese necesario) hasta un 40% de su carga, y guardarlas en el refrigerador, a una temperatura de entre 0 y 5 grados centígrados.

Si la batería tuviese el 100% de su carga, las tensiones internas podrían ocasionar que se generaran óxidos y corrosiones internas. Por el contrario, si la almacenamos completamente descargada, el permanecer durante mucho tiempo en ese estado puede hacer que quede inutilizable.

Si tenemos en cuenta estos tips, nuestras baterías duraran mucho más tiempo, ahorrándonos dinero y reduciendo el impacto medioambiental que significan sus desechos.

No compres baterías para el futuro


Mucha gente acostumbra a comprar una batería de repuesto para utilizar en un posible viaje que harán algún día y así poder cambiar directamente la batería cuando la primera se agote. Pero hay un pequeño problema con eso: por muy bien que las cuidemos, las baterías de ión de litio hoy en día tienen una vida limitada. Cuanto más tiempo pase sin que la utilicemos, más cerca estarán de su “fecha de caducidad”. Esto debería llevaros a desconfiar de las baterías en stock en las tiendas, aunque estén a muy buen precio. Mirad siempre sus fechas de fabricación antes de comprarlas. Y, si así y todo las compráis, pues entonces seguid las instrucciones de la pauta anterior.
Otros consejos relacionados con las baterías de los portátiles:

Antes de nada debemos tener en consideración que las baterías de Ion-Litio tienen una vida útil que suele ser de 300-500 ciclos de carga/descarga y de 2-3 años. Recordad que la cuenta atrás comienza cuando sale de la cadena de producción, no en el momento en el que se comienza a usar. Esto puede prolongarse algo por medio de los siguientes consejos.



Consejos para prolongar la vida útil de la batería:


1. EN BATERIAS DE ION-LITIO EVITAR que los ciclos de batería sean completos. Es mejor descargar y recargar parcialmente la batería de manera frecuente, que una descarga completa. Las descargas parciales en las baterías de ion-litio no son dañinas ya que no disponen de memoria. (Son las baterías basadas en Níquel las que necesitan descargas completas para ajustar la memoria digital de la batería con el estado de carga real. Estos dos tienden a desajustarse tras múltiples periodos de carga y descarga parcial, descargando completamente la batería se consigue un calibrado sincronizado entre el estado real de carga de la batería y la memoria digital en las baterías basadas en Níquel)

Descargar la batería y recargarla completamente SOLO DE VEZ EN CUANDO. (Sobretodo si la batería no ha sido usada hace un tiempo, para activar todos los componentes químicos. Se recomiendan 3 ciclos de carga/descarga.) o cada 30 ciclos completos de carga/descarga. No afectara a la vida útil de la batería, sino a la precisión del indicador de carga.

2. Ajustar las configuraciones del sistema para aprovechar al máximo la batería (Enhanced Speedstep, Powernow!, evitar escrituras a disco duro innecesarias (revoluciones), bajar brillo de pantalla, desactivar wifi cuando no sea necesario, desactivar dispositivos tras periodos de inactividad (discos, pantalla, ..), etc..)

3. Si no se va a usar la batería durante un periodo de tiempo, guardarla descargarla (con 40% de carga aprox.) y en lugares en los que _NO_ este sometido a temperaturas altas y a los rayos del sol (Ej. Vehículo). Lugares frescos. En ningún caso, guardarla a carga completa en sitios calurosos.

4. Cuando el portátil se encuentre enchufado a la red eléctrica, quitar la batería. Si la batería se encuentra al 100% no seguirá cargando y funcionara únicamente con la red eléctrica.

5. Evitar comprar baterías y almacenarlas, ya que su vida útil se consume aunque no este en uso. Al comprar la batería observar la fecha de fábrica, teniendo precaución de _NO_ comprar stock viejo aunque sea a precios baratos.

BASE IRMITTER

PhotoIRmote necesita una IRmitter (Emisor de IR) con el fin de estimular el sensor de la cámara de infrarrojos. Convierte la señal de salida de audio del teléfono en señal de infrarrojos.
Es necesario:

• 2 x LEDs infrarrojos (940nm)
• 1 x 3,5 mm minijack estéreo

¿Dónde encontrar los componentes:

• 2 x LEDs infrarrojos (940nm) >> En cualquier tienda de electrónica RadioShack o. O incluso se puede tratar de utilizar algunos de un viejo televisor a distancia.
• 1 x 3,5 mm minijack estéreo >> Asegúrese de tener los auriculares de edad en su casa. Sino, a continuación, pedir el minijack en la tienda de electrónica.

Pasos:

1. Conecte los dos LEDs infrarrojos para el canal izquierdo y derecho (unirse a los puntos de color rojo y azul por separado). Asegúrese de que los dos LEDs conectado en la posición opuesta !!!
2. Tape los cables por separado para evitar un cortocircuito.

BASE IRmitter:

La forma más sencilla de hacer una IRmitter práctico y funcional es tomar un cable de los auriculares y cinta de edad a los dos LEDs IR cruzadas como en las fotos de abajo (sería muy raro que un par de LEDs IR en el hogar, por lo que tendrá que comprar en alguna tienda de electrónica RadioShack o).

Mira a los dos LEDs.

Preste atención a los indicadores LED. Ambos tienen una pierna larga y una pierna corta. Todo lo que tienes que hacer es unirse a la pierna por debajo de un LED a la larga pierna de la otra y viceversa LED. Mira la foto de abajo.

Y ahora la cinta de las piernas a los cables después de la imagen siguiente o el esquema anterior.

En la imagen superior, Tenga en cuenta que:

- LEDs IR se conectan en sentido contrario.
- Cables de tierra no está conectado a nada, usted puede cortar.

http://www.wegroo.com/photoirmote/es/photoirmote/screenshots/